Sto sfogliando un vecchio libro sui
vini comprato su una bancarella. Anni sessanta del XX secolo.
S’intitola “Il libro d’oro dei libri d’Italia”, scritto da un
allora famoso giornalista inglese -ma ne parlerò poi-. Per ora
balzano agli occhi delle curiose incongruenze ed errori. Vi dico ora
la prima di una lunga serie, suppongo.
Leggo a pagina 35 che in Piemonte si
produceva un misterioso “Boca d’Asti. Vino
rosso da pasto, secco, rosso rubino, atto con uve Vespolina, Spanna,
Bonarda e Croatina. Si beve localmente già dopo due anni di
invecchiamento, ma è migliore dopo quattro. Viene esportato in
Svizzera. Grado alcolico 12°-13°”. Boh!? Credo sia un errore:
è il vino chiamato oggi Boca doc che nulla c’entra con Asti e i suoi
vini. Però è un errore simpatico che crea collegamenti. Mi piace.
La prima serata della rassegna
enogastronomica al ristorante Il Camino di Pettenasco è stata
un ritorno ad un passato prossimo; una bolla temporale che ci
ha riportato agli anni novanta, quando una ridda di serate a tema
imperversava sui laghi e nella pianura novarese.
Il tema della serata era però assai
vago, cosa che una volta non sarebbe successo: se erano i funghi,
solo funghi; se era il riso, solo riso; se era il pesce di lago, solo
pesce di lago… e via dicendo.
Ora, invece, il tema era abbinare dei
piatti con alcuni vini della Tenuta Capretto di Grazzano Badoglio
(Piemonte). Grande fantasia dello chef, dunque: ad uno spumante
rosato Sciatoguarin si accostava un Flan di Cipolle e Salsa alla Toma
del Mottarone Stagionata; ad un Piemonte Sauvignon Antigua doc 2018,
dei Ravioli di Pesce Persico con Salsa Beurre Blanc al Timo; ad un
Barbera d’Asti Monte Cucchetto docg 2018, una Tagliata di petto
d’anatra alla maggiorana con salsa di vino rosso e contorni; infine,
con un Mosto parzialmente fermentato Il Novaletto, da uve moscato, si
è abbinata la dolce Diplomatica alla Moda dello Chef.
I patti erano in linea con il
ritorno al passato prossimo: minimamente creativi, decorati come si
faceva una volta (ad esempio la dadolata i pomodori con i ravioli per
dare un tocco di colore), poche verdure, buoni. I vini, invece,
erano un inno alla modernità: uno spumante rosato assai morbido da
uve freisa (stile prosecco, per capirci); la barbera era decisamente
barriquata e potente (15,5 gradi!); il sauvignon equilibrato e
profumato. Nulla da dire sul buon mosto parzialmente fermentato.
Tagliata
Flan
Ravioli
Il piatto preferito: i Ravioli, sopra
tutti. E il vino? Il sauvignon, per equilibrio e non sfacciata
piacevolezza.
Mi ha sorpreso molto scoprire che un
mio vecchio conoscente, Claudio Colombo, si è messo a fare
vino. Mi ha sorpreso perché l’ho conosciuto docente di religione
all’Alberghiero di Varallo e mi ha sorpreso anche perché lo fa là
dove non lo si fa più da decenni. Ma un elemento per volta.
Claudio Colombo è il titolare dei
Poderi Colombo. Sei ettari fra boschi e prati e vigneti (un
ettaro e mezzo), divisi fra Suno e Mezzomerico, Colline Novaresi,
Boca, zona del Fenera, e Brovello Carpugnino, alla falde del
Mottarone, zona chiamata Alto Vergante. Noi abbiamo visto i
vigneti di Brovello, che sono curatissimi e fanno intendere subito
una passione ed un impegno fuori dal comune. L’area è frutto di
un’eredità: l’ha bonificata, la cura con grande attenzione ed ora
colpisce, spicca perché si trova in mezzo a prati abbandonati e ad
un bosco che avanza. I suoi nemici sono i cinghiali e i tassi (tenuti
lontano da una recinzione) e gli uccelli (contro cui usa delle reti).
Nelle vigne di Brovello alleva traminer aromatico ed erbaluce. Due
scelte opposte: la prima per le caratteristiche del terreno
(sottosuolo, esposizione, clima), la seconda per collegarsi ad una
consolidata tradizione novarese. Nei vigneti delle colline novaresi e
del Fenera alleva soprattutto nebbiolo.
I vini che produce a Brovello sono
due vini bianchi e sono molto simili: 80% di traminer e 20% di
erbaluce. Portano i nomi delle due figlie: Luise e Chiara e
differiscono solo perché uno è frizzante naturale, mentre l’altro
no. Li vinifica in Oltrepò e la mano loro si sente. Sono vini
gradevoli, profumati di fiori e piccoli frutti bianchi; in bocca
spicca la dolcezza del traminer e solo sul finale la freschezza
dell’erbaluce.
Buoni e sorprendenti. Da provare direi
i vini di Brovello!
Venerdì 9 agosto 2019 dalle 18.00 alle 24.00Cantina Tramin apre al pubblico le porte della sua sede di Termeno (Bolzano) per laNotte degli Aromi. Una serata di degustazione dei vini abbinati a piatti a base di riso della Riseria Ferron, la più antica struttura di lavorazone artigianale ancora attiva in Italia. Sarà Gabriele Ferron, chef e ambasciatore del riso nel mondo, a cucinare sei ricette in connubio con i vini selezionati da Cantina Tramin. Si inizia con Moriz Pinot Bianco e Insalata di riso cruditè a base di carnaroli integrale; Chardonnay con Insalata di riso mediterraneo rosso ermes; Pepi Sauvignon con Risotto carnaroli al basilico e burrata; Selida Gewürztraminer con Riso venere al pollo, ananas ed erbe aromatiche; Marjun Pinot Nero con Risotto all’isolana, vitello, maiale e cannella; Hexenbichler Schiava con Risotto, mele e speck dell’Alto Adige; per finire Roen Gewürztraminer con la Sbrisolona. Una serata che prevede il coinvolgimento diretto di numerosi soci di Cantina Tramin, azienda cooperativa formata da 190 famiglie proprietarie di 260 ettari di vigneto. Ad accompagnare la Notte degli Aromi dal tramonto a mezzanotte ottima musica, grazie al soul, blues della James Thompson & Band. L’evento è a ingresso libero e gratuito.
Il
cuore dell’Umbria torna a colorarsi di rosa per la seconda edizione
del Trasimeno
Rosé Festival.
Nella giornata di sabato
22 giugno 2019
il Consorzio
Tutela Vini Trasimeno
lancerà la prima
bottiglia consortile:
un rosé
che si potrà assaggiare nelle cantine
del Consorzio aperte
per l’occasione e in 40
ristoranti del territorio. “L’etichetta
creata dal Consorzio – spiega Emanuele
Bizzi,
Presidente del Consorzio Tutela Vini Trasimeno – è un rosato
ottenuto dai vitigni coltivati in questo areale, che nasce dalla
collaborazione di tutte le cantine associate e che abbiamo chiamato
Trasimeno Rosé. È un vino che interpreta a pieno il nostro
territorio: fresco, sapido e dall’aroma fruttato, perfetto per i
brindisi estivi in riva al lago e che abbiamo scelto come calice di
benvenuto per tutti coloro che parteciperanno al Festival”. Le
aziende proporranno per tutta la giornata
visite in vigna e alle cantine,
oltre a degustazioni
guidate
per scoprire i vini che nascono nell’area del Lago Trasimeno. I
produttori che aderiscono alla giornata sono Cantina
Berioli, Azienda Agraria Carlo e Marco Carini, Castello di Magione,
Duca della Corgna, Vitivinicola Il Poggio, La Querciolana, Madrevite,
Montemelino, Cantina Nofrini, Podere Marella, Pucciarella, Terre del
Carpine, Poggio Santa Maria, Viandante
e Coldibetto. A
partire dall’orario dell’aperitivo 40
ristoratori del territorio
offriranno ai clienti un calice
di benvenuto
del rosé
consortile,
che ben si accompagna ai piatti della tradizione come il pesce di
lago e la Fagiolina del Trasimeno. Tutti i locali si trovano nei
borghi che circondano il lago: Castiglione del Lago, Paciano,
Panicale, Passignano, Corciano, Città della Pieve, Magione, Piegaro
e Tuoro. La manifestazione si terrà anche quest’anno in
concomitanza con la Notte
Romantica
organizzata da
I Borghi più belli d’Italia,
che ha inserito nella sua guida cinque dei paesi che sorgono sulle
sponde del Trasimeno. I nomi dei locali e delle cantine aderenti sono
disponibili sul sito www.trasimenodoc.it
Ho
finalmente conosciuto di persona lo svizzero Christoph
Kunzli. Me
lo immaginavo diverso, un po’ più fisicamente eroico visto quello
che ha fatto. Ha infatti salvato un vino doc, il boca doc, che stava
scomparendo. Uno dei vini più rari d’Italia era infatti destinato a
scomparire. Ma lui, invece, eroico investitore svizzero, ha comprato,
ha ripiantato, ha vinto premi, ha guadagnato punti nelle classifiche,
ha ridato vita con la sua azienda (Le
Piane)
ad una zona che oggi vede un manipolo determinato di giovani
produttori. Salvato dunque un vino singolare, da terreno vulcanico,
minerale; che si fa spazio fra i boschi e sulle tavole del mondo…
Eppure se guardi questo signore svizzero pensi sia un impiegato
statale; un docente di matematica in pensione; un non so cosa…
eppure. Eppure è lui che fa vini buoni, buonissimi, con
intelligenza. Ed è un extracomunitario. Ma nessuno si lamenta di
lui. Anzi rappresenta un modello di cittadinanza attiva, di borghese
illuminato, di cittadino del mondo che è venuto in Italia ad
investire e a vivere. Ci sono extracomunitari ed extracomunitari,
vero, però la sua vicenda fa pensare. Non è sullo straniero che
dovremmo concentrare le nostre attenzioni, semmai sulle regole e
sull’intelligenza piuttosto. Passi lo straniero…
Quella delle “masche” è un’interpretazione romantica delle streghe: un fenomeno (nel senso che è esistito) storico che ha provocato sofferenza, dolore, umiliazione, morte… nel tardo medioevo e già in età moderna, alcune migliaia (chi dice unità e chi decine) di donne e, pochi, uomini sono stati processati, torturati e spesso uccisi col fuoco. Accusa? Essere delle streghe; avere poteri magici ed usarli per fare del male; essere succubi del diavolo, praticare con lui una sessualità contronatura… E non è una “fola”: è avvenuto davvero. Ora, fra le varie ipotesi quella del Romanticismo: le streghe erano donne a contatto con la natura, che ne vivevano i ritmi e conoscevano le erbe, guarivano… le “masche” appunto; un femminismo ante litteram che veniva spesso violentemente schiacciato da un potere maschile forte. Trovarle ora su una bottiglia di vino mi ha dunque un po’ sorpreso. Anche perché si trovava di un vino nuovo e per ora raro.
La Masca
Il Vino
Si può fare da poco, infatti, l’arneis
roero docg riserva. Un vino bianco ben strutturato e destinato a
durare per anni. Stile francese per intenderci. Il primo che noi
abbiamo assaggiato è il Deltetto 1953 anno 2017. Un vino
assai corposo, profondo, morbido e fresco… vino che durerà anni,
certo. In etichetta un bel disegno di Elisa Talentino, con
oscuri riferimenti ad una personalità magica: una “masca”
appunto. Dalle 1979 bottiglie 60 magnum realizzate si ricaveranno
anche dei soldi da destinare alla Casa delle Donne di Bologna.
Bella iniziativa.
Una bella iniziativa che serve certo,
idealmente, a risarcire quelle donne che soffrirono secoli fa: le
“masche” di ieri che aiutano le donne di oggi. Prima di una seria
riflessione storica è già qualcosa e il vino è anche buono.
Ovvio, voi direte: il prezzo lo fa il
produttore in base alle sue scelte. Se il vino è frutto di ricerca,
di selezione, di cura… il prezzo sarà più alto. Mah, quello direi
è il prezzo di produzione. Un fattore che non determina il prezzo di
mercato, se non in parte. Se un vino è, per esempio, barriquato,
costerà di più. La barrique costa e perde anche un po’. Ma il
cliente sarà disposto a pagare la differenza? E qui sta il busillis
del marketing: convincere il cliente che è giusto pagare di più.
Qualcuno ci riesce a malapena, altri bene, pochi assai bene: al punto
di far pagare il loro vino molto di più del loro costo di produzione
e del giusto ricarico aziendale. Sono nomi noti, famosi, territori
assai richiesti, tipologie assai amate… quando mi chiedono perché
costino così tanto, la risposta è sempre un parallelo con la moda.
Il prezzo lo decide il consumatore con il suo borsellino.
Pensavo questo, giorni fa, quando mi hanno fatto assaggiare (grazie!) un vino assai potente e ricercato: Argille, barbera al 100%, di Monte delle Vigne, colline parmensi. Un vino molto interessante, ma insolito per la zona: selezione dei grappoli, vigneti vecchi, esposizione; potente,due anni di barrique e due anni di affinamento in bottiglia; profondo nei profumi terziari, lungo, alcolico, persistente, tannico da legno… trenta euro la bottiglia.
Li valeva tutti direte, ma per me no.
Il mio pensiero andava ai tanti barbera, anche superiori, altrettanto
buoni e ricercati, che avrei potuto comprare con meno. E il prezzo,
come sempre, l’ha fatto il consumatore.
Sarà un’impressione, ma si beve sempre
di più rosato e sempre meno rosso. Nella mia zona, quella delle
Colline Novaresi e Rive del Sesia per capirci, tutti sono orgogliosi
dei propri vini rossi. Soprattutto di quelli a base nebbiolo: il
ghemme docg, il gattinara docg, il boca doc, il sizzano doc e il fara
doc… tutti bei rossi strutturati, ricchi di alcol e tannini, da
far maturare a lungo in botte o in barrique. Insomma, dei gradi vini:
di quelli che durano, si evolvono… però!
Però, se parli, guardi, ascolti… ti
rendi conto che vendono molto di più le bottiglie di vino rosato, a
base nebbiolo o vespolina o entrambe le uve. Là partite di centinaia
di bottiglie che vanno nel mondo, qua partite di migliaia che vanno
soprattutto in nord Europa.
Nel 2018, il migliore rosato del novarese
Più rosati che rossi, dunque, ma
nessuno sembra accorgersene. O forse non fa piacere ricordarlo. O
forse mi sbaglio… non so.
“In primis, complimenti all’organizzazione! Ogni anno è meglio. Quest’anno è stata cambiata la disposizione degli stand, con quelli dei prodotti alimentari (19 aziende: formaggi, riso, pasta, dolci, confettura, sottoaceti/sottolio, birra, ecc) al piano terreno. L’anno scorso invece erano al piano sotto, sembravano un po’ messi in castigo. Lì, quest’anno hanno tenuto i seminari di approfondimento: collocazione perfetta (tranquilli, lontano dalla mischia, dal rumore, ecc.) – perfetto!
Il vino si trovava al primo piano, con i 50 produttori/stand ben distribuiti, in
ordine alfabetico, quindi facili da trovare specifiche cantine. Tavole un po’
piccoli, però, così che, quando c’era tanta gente, diventava difficile parlare
insieme o neanche avvicinarsi (perciò non sono riuscita a “scoprire” alcuni produttori
che mi interessavano, soprattutto i nuovi).
Quello che mi ha
colpito di più questa volta è stato trovare molte cantine nuove e tanti produttori
giovani, soprattutto, sia di seconda generazione sia protagonisti di una loro
iniziativa imprenditoriale.
Vini buoni -tutti- fatti con cura e senza difetti (direi solo nel
prezzo… alcuni mi sembravano un po’ cari per la zona e la mancanza di
“nome” o di reputazione consolidata). Tanti appena imbottigliati ma grande
promesse….
Bianchi molto profumati e belli freschi; ma quelli che mi hanno lasciati “bocca aperta”
ma soprattutto a “naso felice” sono stati i rosati! Veramente
straprofumati, freschi, puliti, direi anche eleganti – una goduria!
Pietra Forata –
per me un grande – tutti top ma il rosato in modo particolare – pieno di
profumi, pulito, persistente – e il Vespolina, imbottigliato da un giorno,
preso dalla vasca!
Bramaterra e Lessona veramente interessanti – ho assaggiato La Prevostura, rosato stellare (imbottigliato
la settimana scorsa), fruttato, bella acidità e tannini fini, molto persistente;
ma tutti molto eleganti e profumati. Un nuovo produttore – Noah– molto bravi anche loro vini erano molto eleganti, profumati,
bella mineralità, tannini presenti ma fini, armoniosi… poi Pietro Cassina, che fa anche una
Erbaluce Metodo Classico 3 anni sulle fecce – buono! Tenuta Sella, con diversi vini sempre fatti bene, e Colombera e Garella – pochi vini ma
buoni, eleganti, fini profumati. Zambolin
Bramaterra 2013: bello, rugginoso, ma ben amalgamato con la frutta matura.
Tenuta Guardasole
–Boca (certificato bio)– “figlio adottivo” di Cristoph Kuenzli – vini fatti
molto bene: puliti, elegante ed equilibrati.
Del Signore:
Extra Brut, metodo classico 2016, 100% Nebbiolo, che è sempre vincente e adesso
esce con un Pas Dosé molto interessante, colore buccia di cipolla carica, 48
mesi sui lieviti, in commercio 1 anno dalla sboccatura; La Crotta, Nebbiolo che fa un anno in barrique usata (da Gaja),
interessante, bel naso, e tannini morbidi come il Gattinara 2015 (botte grande).
Poi i conosciuti: Giada
Codecasa Ca’Nova , Antoniotti, Brigatti (erbaluce), Poderi Garona, Castaldi
Francesca – rosato ed erbaluce…Paride Chiovini – vespolina
Nervi invece mi
ha deluso…
Ho assaggiato pochi vini però – e purtroppo non ho fatto in
tempo a risentire diversi “amici” o provare un paio di nuovi La Tur, o Patrone Edoardo – nuovo dall’Ossola, o Montalbano di Boca, che
l’AIS mi ha segnalato”.
Ringrazio l’amica Lauren, l’amica americana, per la cronaca fatta di Taste Alto Piemonte 2019. Miei sono i neretti e le virgolette.
Davvero interessante lezione quella di
ieri sera al corso che sto tenendo a Verbania: una lezione sui vini
rossi con degustazione di cinque barbare,di cui quattro della stessa
azienda. Carino assaggiare insieme e dare ognuno il proprio giudizio.
Cosa abbiamo assaggiato? Della ditta
Sulin di Grazzano Badoglio: Barbera del Monferrato
Frizzante del 2017: spumeggiante espressione, bella schiuma,
semplice nei sui profumi e una freschezza da aperitivo, merenda,
amici… Poi una Barbera Monferrato 2016 solo acciaio:
profumata, fresca, irruente… barbera nella sua espressione
classica. Da cibo, da abbinamento saporito… buona!; e poi una
Barbera Monferrato 2015 in magnum, più profonda ed austera,
meno irruente al palato, più austera. Da serata a tavola, già
impegnativo. Da dosare; poi una Barbera Monferrato Superiore
Ornella passata nel legno (500 litri) per 16 mesi. Un vino che ti
aspetti: profumi del legno, poi un po’ di frutta (ma poca). Al palato
morbido e lungo. Da dopo cena, da sorseggiare.
Poi della ditta Punset di Neive,
Langhe, abbiamo assaggiato il Barbera d’Alba biologico e
biodinamico del 2017. Un vino austero,dai profumi profondi e
dal gusto morbido. Austero nel complesso. Più maturo all’apparenza
rispetto all’annata dichiarata e senza l’irruenza classica della
barbera.
Barbera di Punset (dal sito aziendale)
Cosa è piaciuto di più? La platea di
miei allievi, appassionati consumatori di vino, di varie fasce di età
e di varia estrazione sociale (ma in generale nessun super ricco) ha
scelto in gran parte il vino passato nel legno. Sorpresa! Poi una
pattuglia di donne ha optato per il vino biodinamico. Pochi la
barbera del 2015, quella in magnum. Esclusi dai giochi i due vini che
mi sono piaciuti di più: la barbera frizzante del 2017 e la barbera
del 2016, quella classica.
Come dire che la complessità piace di
primo acchito e la semplicità si recupera con l’esperienza. Ma è
solo una considerazione casuale che non tiene conto di altri fattori:
la mancanza di cibo in abbinamento, l’orario, il clima… Però
curioso!
Venissa è un vino unico, un progetto, una dedica… https://www.venissa.it/vino/ Lo ha assaggiato Rossella che ce lo spiega. Ma prima un po’ di note tecniche…
Sensory analysis -Venissa 2014: the wine is golden in colour and instantly spicy on the nose with iodine notes and nuances of fleshy yellow fruit. On the palate it is well-structured, full and velvety with dominant almond notes and traces of yellow peaches and honey. Th finale nale is dry, savoury, full and persistent. Venissa is a great collector’s white wine with a long life expectancy. Production area: Venice, island of Mazzorbo – Burano. Surface area: 1 Ha. Grape variety: Dorona. Exposition of the vineyard: east to west, flat and level. Height of the vineyard: variable from 1m to -0,10 m a.s.l. Soil type: silty-sandy, rich in organic material and clay. Canopy management system: Guyot. Plant density per Ha: 4000. Yield per plant: 1,10 Kg. Grape harvesting period: second ten days of September. Fermentation: in glass. Fermentation temperature: 16°/17° C. Maceration period duration: 28 days. Intervention during maceration: punching dow. Ageing: at least 12 months in glass. Dry extract: 28 grams per litre. Alcohol content: 12,9 %Vol. Number of bottles produced 2228 half-litre bottles, 188 magnum, 88 jeroboam and 36 imperial. In Giovanni Moretti’s creation the label has been replaced by a precious sheet of gold fashioned by the modern day descendent of the ancient Battilo- ro family. e leaf was applied by hand and the bottle was then re- fired in the ovens on the island of Murano.
Venissa
Venissa Bianco 2014 è caratterizzato da un colore giallo paglierino brillante. Al naso si apre con un bouquet molto intenso e complesso, con sentori di pera, albicocca, susina, mandorla e spezie, arricchiti da evidenti note iodate e agrumi. Al palato risulta pieno e caldo, di una piacevole mineralità e morbidezza, che invitano alla beva.
Venissa l’ho abbinato a un insalata di mare fresca, come primo piatto a una fregola sarda con vongole e cozze. Fantastico!
L’Italia è arrivata terza al
Campionato Mondiale dei Sauvignon Blanc, concorso che si è tenuto ad
Udine settimane fa e i cui risultati sono stati presentati al ProWein
di Dusseldorf (Germania) nei giorni scorsi.
Oltre mille i vini presentati, diciotto
i Paesi partecipanti, fra cui spicca -per singolarità culturale- la
Turchia. Per il resto tutto noto: Francia, Austria, Italia, Nuova
Zelanda, Sud Africa, Spagna, Cile, Bulgaria, Germania, Stati Uniti,
Slovenia, Slovacchia, Romania, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia e
Argentina.
L’Italia è arrivata terza, superata da
Francia con 157 medaglia vinte (i 24% in più rispetto l’edizione
scorsa). E superata anche dall’Austria, con 45 medaglie. Tante per un
Paese che è un fazzoletto vitivinicolo. Chi se lo aspetterebbe, se
non fosse informato?
Sulle 302 medaglie (122 oro e 180
argento) assegnate, l’Italia ne ha prese 35, incrementando del 66% il
suo palmares. Due terzi delle medaglie italiane erano targate Friuli
Venezia Giulia. Anche qui, un po’ di sorpresa per i non addetti ai
lavori, direi.
Abbiamo battuto anche Nuova Zelanda
(21) e Sudafrica (14). Ci siamo presi anche un Trofeo con il
Sauvignon 2018 Braida Santa Cecilia della Cantina Pitars di San
Martino al Tagliamento (Pordenone). Chi sa che nel pordenonese si fa
vino, dell’ottimo vino? Pochi credo…
